近日，全球两大运动巨头因各自的“针织鞋”技术对簿公堂。据路透社报道，耐克正要求美国国际贸易委员会阻止进口多款阿迪达斯运动鞋，其中包括与Stella McCartney、Pharrel Williams的联名系列以及Terrex Free Hiker登山鞋。
“针织鞋”前后脚诞生，革新技术引起两大巨头纠纷
耐克在12月8日递交的诉状中表示，阿迪达斯有49款鞋使用PrimeKnit技术，该技术侵犯了耐克的六项专利。对此，据路透社援引一名阿迪达斯发言人的邮件内容，该发言人表示公司正在分析诉状，将针对这些指控为阿迪达斯辩护，并强调Primeknit技术源自自身的多年研究。
值得一提的是，去年阿迪达斯也曾尝试在美国联邦巡回上诉法庭状告耐克两项专利无效，认为耐克抄袭了Primeknit技术，但未能成功。
此次诉讼焦点所围绕的FlyKnit和Primeknit技术，分别是耐克和阿迪达斯近年来在针织鞋面方面的核心技术，并带来“针织运动鞋”在全球的风潮。据了解，耐克的FlyKnit技术于2012年首次推出，颠覆了过去运动鞋的生产流程，将类似袜子的编织形式移植到了鞋面，能够减少浪费，同时通过电脑编程提高鞋子的功能性。据耐克方面介绍，该项技术耗费超过1亿美元、研究时间长达10年，代表了几十年来对于鞋帮的重大技术创新。
而阿迪达斯的首款Primeknit技术针织鞋，同样于2012年推出，仅比耐克Flyknit技术晚了5个月。据了解，阿迪达斯的该项鞋面处理技术，通过无缝连接，鞋面可以将整个鞋帮部分织为一体，完全抛弃了原有的内衬支撑框架，依靠鞋面提供灵活度与支撑力。
目前，两个品牌均在各自产品线上广泛使用针织工艺，如耐克的跑鞋、篮球鞋、足球鞋等，包括篮球明星勒布朗·詹姆斯和足球明星C罗的签名鞋。阿迪达斯的Primeknit技术则覆盖了休闲鞋、足球鞋、跑鞋、登山鞋，涉及Ultraboost、Terrex、X Speedflow等产品线，还将这项针织技术引入到服装领域。
近年来，耐克为保护FlyKnit和其他鞋类发明，多次与其他品牌发生纠纷。据了解，其针对彪马的诉讼已于2020年1月和解，针对斯凯奇的诉讼已于今年11月和解。
面临人才流失危机，在中国市场表现不佳
随着街头运动风的兴起，近年来耐克使尽浑身解数，包括推出联名款、强调可持续发展等，以迎合Z世代消费者的需求，并试图在疫情影响下的困境中寻求突围。
去年，耐克与奢侈品品牌迪奥合作，推出Air Jordan 1 OG Dior联名款，价格一度被炒到7.5万元至13万元。早些年，耐克与潮牌Off-White合作，推出的“The Ten”系列球鞋风靡一时，最近随着主理人Virgil Abloh的去世，更被炒至“天价”。最近，耐克又在游戏平台Roblox上打造了名为“Nikeland”的虚拟世界，成为首批进入“元宇宙”的运动品牌之一。
“老对头”阿迪达斯自然不甘落后，除了同样牵手奢侈品品牌香奈儿、Prada以及与知名歌手Pharrell Williams推出联名款外，还与国民级游戏《王者荣耀》合作推出联名款。而阿迪达斯就漫威成立80周年推出的联名款，引起了全球漫威迷的追捧。此外，阿迪达斯在可持续发展方面发力，宣布到2021年品牌60%的产品使用可持续材料制作，包括可回收聚酯和可持续棉花。
不过，最近耐克的烦恼也不少。据Complex援引业内消息人士透露，耐克正面临史上最严重的设计人才流失危机，多名资深设计总监已于11月离职，包括于1990年加入耐克并设计了Air Max 95的Sergio Lozano，以及与Off-White已故创始人Virgil Abloh合作打造了“The Ten”系列的高级鞋履设计总监Nate Jobe。
另外，因越南供应链停摆，耐克不得不下调了整个2022财年的销售预期，截至明年5月的2022财年销售将比上年增长5%左右，而此前预计全年销售增速为低两位数。此外，耐克在中国市场风光不再，财报显示，耐克第一财季在中国市场的收入仅录得11%的增长至19.8亿美元。作为“难兄难弟”，阿迪达斯2021财年第三季度在大中华区营收下降了15%。
新京报贝壳财经记者 曲筱艺
编辑 李铮 校对 陈荻雁
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